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　　leyu乐鱼官方网站面料知识培训_百度文库3、各种纤维的特性： 棉：A、断裂伸长性差、弹性较差；B、吸湿性较好，一般大气条件下回潮率可以达到 8.5%左右；C、耐光性：长期照射下，会被逐渐氧化、变脆、强力下降；D、耐热 性：温度达到120度时，纤维颜色会发黄，温度达到150-160时，纤维素开始分解； E、耐酸碱：耐无机酸能力薄弱（无机酸比如硫酸、盐酸等），对碱抵抗能力较大， 但是会造成纤维横向膨化，根据此特性，用适当浓度的碱液对棉进行“丝光”处 理。 麻：A、市天然纤维中强度最大，伸长最小的；B、弹性较差，麻织物的服装容易皱褶； C、吸湿性: 吸湿能力较强，一般大气条件下回潮率可达14%左右，而且散湿速度 快，所以夏季穿着凉爽舒适；Dleyu乐鱼官方网站、耐酸碱性：和棉一样（耐碱不耐酸）；E、耐日 光； F、电绝缘性好；G、耐热性不如棉； 毛：A、卷曲是指羊毛在长度方向上存在着自然的周期性弯曲，使羊毛的重要工艺特性； B、缩绒性：羊毛在湿热条件和机械外力作用下，纤维集合体会逐渐收缩紧密，并 相互穿插纠缠，使羊毛织物紧密、绒面丰满，增加耐用和保暖性；但是这个缩绒 性的存在也影响织物是用的尺寸稳定性，所以面料要进行防缩处理。C、断裂强 度时天然纤维中最低的，伸长能力在天然纤维中最大，弹性较好；D、吸湿性非常 好，一般大气条件下回潮率可以达到16%（在非潮湿的空气中，吸水能高达40%， 仍无潮湿感）；E、耐酸碱：对酸又较好的稳定性和抵抗性，对碱不稳定；F、耐光 性较好；G、耐热性较差；H、耐霉菌、但不耐虫蛀。

　　一、面料分析 （一）、面料规格分析 原料成分鉴别 纱支规格 密度 组织结构 克重 染色、后整理工艺 （二）、面料分类 二、面料织造流程和设备 三、面料印染（染色和印花）流程 四、面料各种后整理 五、面料疵病分析 六、面料检验检测标准（分针织和梭织） 七、面料服用性能

　　（二）、按织造设备的不同分类： A、梭织：1）、有梭（最老、最原始的机器）；2）、箭杆织 机：主要用于色织类、牛仔类的，中低档全棉的也多用箭杆织 机；3）、喷气织机：最先进的织造设备，可以织造各类原来的 品种，织造的品质好但是费用高；4）、喷水织机：专门用于织 造化纤长丝类的面料。 B、针织：1）、纬编：横向延伸性较大，有一定的弹性，脱散 性较大一般用于内衣、运动衣、袜类以及外衣等；2）、经编： 延伸性小，弹性较好，脱散性小，宜作外衣、花边、头巾，渔 网等。 C、非织造布（无纺布）：顾名思义，即不需要织造就形成的布， 由纤维通过机械、化学或热粘合而直接形成的织物。广泛应用 于医疗、土工布、墙布、过滤布、地毯、汽车用布、农业用布 等；服装上主要是用于粘合衬； （三）、按织物组织结构不同分类： A、平纹布（平纹组织），1/1平纹； B、斜纹布（斜纹组织），2/1斜纹、3/1斜纹、2/2斜纹等； C、缎纹布（缎纹组织），4/1斜纹即是缎纹组织。 D、提花组织（由平纹、斜纹、缎纹等组合而成的复杂织物）

　　（二）、紗支规格：主要有纱和丝两大类之分。 1、纱：（纱的纺制过程非常复杂这里不再多说）纱的单位是“支”用 “S”表示，支数越大纱越细，如：40S的比32S 的要细；有纯棉纱、麻纱、 涤棉混纺纱、涤粘混纺纱、纯毛纱、涤毛混纺纱、人棉纱等； 2、丝：A、化纤丝的单位是“丹尼尔”，用“D”数表示，D数越大表示 越粗，比如：100D的比75D的粗； B、涤纶和锦纶最常用的有长丝(FDY)和弹丝（DTY）两大类，另外还有 空气变形丝ATY，主要用来做塔斯隆织物。 C、涤纶丝和锦纶丝都有有光、半消光、消光三大类；纺丝的过程中，喷 丝的溶液不加入消光剂（二氧化钛）,喷出来的丝就是有光的,加入消光剂 后丝就是消光的,加入的二氧化钛量适当减少就是半消光的；用有光的丝 和消光的丝织出来的面料就是我们所说的比如：消光春亚纺、半光尼丝 纺、有光锦棉等。 （三）、密度：(如何使用测量工具,密度经结合放大镜) 1、机织物：沿着织物纬向或者经向单位长度内经纱或者纬纱的排列的 根数。最常用的是每英寸内的根数表示（1英寸=2.54厘米）。化纤织物 常用T数表示密度，T是表示每平方英寸内经纬纱根树之和。比如：300T 春亚纺，详细规格是50D*50D/188*112，即188112=300。 2、针织物：单位长度或者单位面积内的线圈数；通常用横向、纵向密 度和总密度来表示。国家标准规定是，5CMnei的线圈数表示。

　　件下回潮率可达13%左右，织物穿着舒适，但是织物缩水率较大，洗水后尺寸不 稳定；E、染色性好，色谱全，染色后色彩鲜艳；F、耐热性和耐光性较好；G、耐

　　涤纶：A、强度高、伸长大，弹性回复性能好；B、耐磨性能优良（仅次于锦纶）；C、 织物挺括性好，尺寸稳定性好；D、吸湿性差，一般大气条件下回潮率只有0.4%， 因此织物有易洗快干的优点；E、吸汗性和透气性差；F、耐热性很强；G、耐光 性仅次于腈纶；H、导电性差，易产生静电，织物易吸尘沾污；I、不易发霉和 虫蛀。

　　锦纶（尼龙）：A、强度高、伸长较大、弹性优良；B、耐磨性特别好，在常 见纤维中最好；C、易变形，织物不挺括；D、耐碱不耐酸；E、吸湿性是化 学纤维中最好的， 一般大气条件下回潮率可达4.5%左右；F、不耐光、不耐热，不适宜做户 外用织物；G、耐腐蚀、不怕霉、不怕虫蛀。 腈纶：A、强度比锦纶和涤纶都差；B、腈纶蓬松、卷曲而柔软，弹性较 好，但是多次拉伸的剩余变形较大，因此腈纶针织的袖口、领口等易变形；C、 吸湿性低，一 般大气条件下回潮率为2%左右；D、耐光性和耐气候性特别优 良，在常见纤维中最好（在室外暴晒1年，其强力只下降20%），因此腈纶最 适宜做室外用织物； E、耐酸、耐弱碱、耐氧化剂，但是在浓度高的碱液中会发黄；F、耐热 性好； G、不发霉、不怕虫蛀； H、耐磨性差，尺寸稳定性差。

　　涤纶：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融， 冒浓黑烟，燃烧较快；离开火焰：继续燃烧； 气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色 颗粒。 锦纶（尼龙）：靠近火焰：熔缩；接触火焰： 熔融，冒烟（青白色烟），火苗很淡；离开火 焰：逐渐熄灭；气味：氨基味；残留物特征： 坚硬淡棕透明圆珠。 晴纶：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融， 冒黑烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味： 辛辣味（个人感觉有点鱼腥味倒）；残留物特 征：黑色不规则小珠，易碎。

　　丝：A、伸长小于羊毛大于棉，弹性也小于羊毛而大于棉；B、吸湿性较好，一般大气 条件下回潮率可达9%左右；C、耐酸碱性：较耐酸而不耐碱；D、蚕丝不耐盐（收 汗水侵蚀后会变黄）；E、光学性：本身光泽柔和，有如珍珠一般，但是耐光性差， 光照下，会发黄而且强力下降。 人棉（粘胶）：A、强力较差，伸长比棉的大，特别是湿强度较差，仅为干强度的 50%；B、 弹性较差，所以织物不耐水洗，织物不挺括、抗皱性差、但质地柔软，悬垂 感好；C、耐碱不耐酸，但是耐酸碱性都比棉差；D、吸湿性较好，一般大气条

　　（四）、组织结构： 1、机织物组织结构：（结合实物讲解） A、平纹布（平纹组织），1/1平纹； B、斜纹布（斜纹组织），2/1斜纹、3/1斜纹、2/2斜纹等； C、缎纹布（缎纹组织），4/1斜纹即是缎纹组织。 D、提花组织（由平纹、斜纹、缎纹等组合而成的复杂织物） 2、针织物组织结构： （1）纬编织物： A、纬平组织：最基本的单面组织。 B、罗纹组织：由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定组合相间配臵而成。 C、双反面组织： 由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配臵而成的。 D、双罗纹组织：也叫棉毛组织，在一个罗纹组织的线圈纵行之间配臵着另一个罗纹 组织的线圈纵行，这样就是使一个罗纹组织的正面线圈纵行被另一个罗纹组织的正面 线）经编织物： A、編链组织：每一根经纱始终绕同一每5针垫纱成圈，形成一根连续的线圈链。 B、经平组织：线圈纵行在横向连接起来，因而采用同一根纱在相邻两根针上轮流垫纱 成圈。 C、经缎组织：组织中的每根经纱先以一个方向有序地移动若干针距，再以相反方向移 动若干针距，如此循环编织而成的。

　　6）、聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V ，(vinylon) 服装面料中最为常用的是：涤纶、锦纶和晴纶。 另外：聚氨酯纤维:氨纶(OP) ，( spandex)。 2、原料鉴别方法：最为简单方便操作的就是燃烧法，看燃烧的 火焰、气味、燃烧后残余物等判断区分； 棉/麻：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开 火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑 或灰白色灰烬。 棉纤维比麻类的纤维、毛纤维均短而细，常附有各种 杂质和疵点；麻纤维手感较粗硬；而且面料外观风格差异也较 大。 人棉：燃烧基本同棉麻，很难辨别；但是外观上人棉纤维有 光泽感，而且燃烧时有火星。 丝/毛：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃 烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味； 残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。 毛纤维弯曲而且有弹性，蚕丝细而长，外光有特殊的光泽感。

　　（五）、克重：通常是用平方米克重来表示，牛仔布一 般是用OZ/平方码表示；米克重就是平方米克重*幅宽。 用圆盘克重仪取样后，用电子天平称重即可；知道了紗 支规格和密度也可以用公式算出来，但是如果面料做了 磨毛或者涂层或者其他后整理会对理论算出来有一定影 响，所以和实际克重有点误差，但是误差不会很大。 （六）、工艺：该面料所用的染色及后整理的工艺方法。 是用什么染料染色的？是否磨毛？ 是否消毛（烧毛）？是否涂层？是否轧光？是否上 防水？是否丝光？。。。 二、面料有哪些类别呢？即面料的分类。 （一）、按原料材质的不同分为： A、纯纺织物：纯棉、纯麻、全涤、全尼龙等。 B、混纺织物：涤棉混纺（T/C）、涤粘混纺（T/R）、 锦棉混纺（N/C）这类也有胆识非常少见。 C、交织织物：经纱和纬纱是不同原料的织物，如锦棉、 涤棉（经纱是涤纶长丝，纬纱是棉纱）、锦涤纺等。

　　4、染色损耗 5、税率和运输成本等。 九、面料设计原理和流程 1、面料图案、色彩设计 2、面料性能设计 3、面料生产工艺设计

　　一、面料规格分析： 对于任何一块面料，如果知道了具体规格：原料成分、紗支规格、密度、组 织结构、克重、工艺（染色、后整理）等，那么对于这块面料就可以全面而 详细的了解。 （一）原料成分： 1、原料的类别： A：天然纤维素的，棉、麻等，目前新型的天然纤维面料也越来越多的使用， 如：竹纤维、玉米、大豆、海藻等； B、天然蛋白质的：丝、毛等；新型的天然蛋白质纤维面料有：牛奶、甲壳素 等。 C、人造纤维（再生纤维）： 粘胶纤维：粘胶纺丝再生纤维素纤维，即人造棉、人造丝类的面料。 铜氨纤维：铜氨法再生的纤维素纤维，即所说的“宾霸”。 醋酯纤维：纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维，多用于做中高档里料。 富强纤维：又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。 D、化学合成纤维：通常所说的6大纶： 1）、聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示，(polyester) 2）、聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫尼龙（Nylon），(polyamide)， 所有化学纤 维中强力最好，吸湿性仅次于维伦。 3）、聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”，(Acrylic)，“人造 羊毛”。 4）、聚烯烃纤维:丙纶(PP) ，( polypropylene)； 5）、聚氯乙稀：氯纶（PVC） ，(chlorofibre) ；“绝缘布”。