家纺导购员培训手册

　　XXX家纺导购员培训手册目录：第一部分：专业产品知识1产品定位、特征及风格2产品制造概念（面料、织造、花型）3床品相关知道4家纺产品保养第二部分：专业销售技巧1销售礼仪2销售技巧3投诉处理第一部份：专业产品知识1产品定位、特征、风格1.1、产品定位①、XXX品牌产品定位在中、高档，突显品牌实力，走品牌发展之路。②、XXX品牌产品价格定位在中、高档，主要针对城市中高收入的家庭消费者。1.2、产品特征工艺精湛、面料高档、款式独特、绣花精致且品质优良。1.3、产品风格浪漫、温馨、华贵、典雅并赋予时尚格调，追求艺术与生活的完美结合。2产品制造的基本概念在床上用品中，用来制作成表面的布料叫面料，床品对面料的要求除内在质量要求外，还必须有好的外观，面布的撕裂强度、耐磨性、吸湿性、手感都应较好，缩水率控制在4%以内，色牢度符合国家标准的布料都可以采用。2.1、织造工艺1、织物的纱支与经纬密度单根的纤维称为：纱，纱分单纱或股纱。两根或者两根以上的纱称为股线纱，它的计量单位：一般采用英制支数和共制号数来表示。英制支数指纱线在公定回潮下一磅的纯棉有几个840码，通常情况下支数越小就越粗，支数越大，纱就越细。单位为支，符号为”S”。公式表示为：英制支数=长度码/840码公制号数是以1000米长度的纱线在公定回潮率时重量克数来表示。单位为号，如10号。公式表示为：公制号数=换算常数583/英制支数织物的密度：是指织物在单位长度中纱线排列的根数，分为经密、纬密。织物密度=经密+纬密，（单位长度指1英寸）如织物密度为76根经纱、68根纬纱。高支高密：纱支40支纱以上，经纱密度+纬纱密度=180根织物的幅宽：是指织物的门幅（纬向或横向）的宽狭，单位用英寸表示，1英寸=2.54CM2、织物组织结构（1）织物组织的定义纺织品是在织机构上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织面而成，也就是经纬线按一定的规律相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种织物称为织物组织。（2）织物组织的类型织物的外观虽然多种多样，千变万化，但它的结构离不开一定的组织，即经纬浮沉交织的规律。它有三个最基本的类型：平纹组织、斜纹组织、缎纹组织。其中，按长度方向排列的丝线称为经线；按宽度方向排列的丝线称为纬线。经纬线按照一定的浮沉规律相互交织生成的交织处称为组织点。当经线提针压在纬线之上的组织点时叫经组织点。反之，纬线在经线上方的组织点则叫纬组织点。经纬组织点的浮沉不仅有一定的规律，而且每隔一定数目的经线和纬线就会重复一次，每重复一次所需的最少丝线根数，叫做一个“组织循环”或一个“完全循环”。（3）平纹组织平纹组织是最简单的织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。在织造过程中，将排列好的经线按照奇、偶数分成两部分，当经线以一定规律作上下运动时，奇数部分的经线形成梭口上层而偶数部分的经线则形成梭口下层，第一个梭口形成，投入第一根纬，打纬；然后，奇数部分的经线下沉变成梭口下层，而偶数部分的经线上浮成梭口上层，第二个梭口形成，再投入第二根纬，打纬。如此周而复始，就形成了平纹织物。由于平纹组织的交织点很多，经纬线的饱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。这种组织应用极为广泛，最普及常用的有电力纺、双绉、乔其纱等。该类组织在花织物中用作地组织的也很多。（4）斜纹组织斜纹组织的组织点是连续的、成斜向纹路的。一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。如1/2右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织内纬组织点的数目。分子与分母之和表示一个完全组织的经纬线）缎纹组织采用缎纹组织织制的织物统称为缎织织物。缎纹组织的交织点最少由三根或以上的经纱和一根纬纱交织一次，有正反面之分，其浮线最长，抗弯度最小，手感最软，光洁度高，质感细腻平滑，比平纹面料和斜纹面料都厚重，耐磨性强。高档绣花套件常采用此类面料制作，色彩素雅高贵，配合精美的花型与精致的刺绣工艺，体现高档家用纺织品的完美品质。另外为了突破绣花在艺术与色彩表现的已局限性，满足不同消费人群的个性需求，我国一些高档的家用纺织品品牌采用国际先进的大网印花技术印染缎纹织物，达到了较高的艺术效果，引领着时尚与潮流。（6）提花织物提花织物的面料在织造时变化经纬组织而形成花案，纱支精细，对原料要求极高。提花织物的经纱与纬纱相互交织、沉浮，形成各种不同的图案，原地柔软，质感细腻、爽滑，光洁度、悬垂性极好透气性好，色牢度高。提花工艺在几个世纪前就风靡欧洲，提花面料服饰成为王室贵族们体现尊贵与优雅的经典之作。如今高贵的纹样和华丽的布料显然已成为高档家用纺织品使用的潮流。顾客常见问题：印花、绣花与提花有何不同？通俗来讲，印花是指布织好后，图案再印上去。绣花是指布织好后，用手或机器将图案绣上去，与印花相比，绣花在洗涤时不易褪色，具有透气、吸湿性好等特点。提花面料上的图案是在织制时用不同颜色的纱编织而成的，与绣花面料相比，造价成本较高，质量较好。1、布面风格（1）平纹布：经纬向密度比较接近，布面平整，外观细密，手感硬挺，强性差。（2）斜纹布：布面成斜纹，纹路细密清晰，柔软，手感较平纹织物好。（3）缎纹布：直贡——高经密织物，厚实或者柔软，平滑均整。横贡——高纬密织物，柔软，光滑似麻。2、织物组织布面疵点说明破洞：2根级以上经纬纱公断或单经、单纬断裂（包括隔开1—2根）。跳纱：2根及以上经纬纱相互脱离组织，包括隔开一个完全组织。断经：织物内经沙断缺。杂物：飞花、回丝、皮质、木质、金属等杂物织入。稀路：纬密少于工艺标准规定。密路：纬密多于工艺标准规定。油渍：织物粘上油污后留下的痕迹。双纬：单纬织物一梭口内有2根纬纱织于布内。竹节：纱线上短片段的粗节。百脚：以斜纹或缎纹为地组织物，一个完全组织内缺1—2根纱。脱纬：一梭口内有3根及以上的纬纱织于布内。胚布货号、草胚门幅表示方法：0—表示全棉2—表示涤棉T—表示涤纶C—表示棉涤棉混纺纱线一般表示方法为：涤纶的含量/棉的含量，即 T/C，例如涤纶 65%，棉 35%应写为 65T/35C。 胚布匹长=实际折幅长度×折数+不足1 米的实际长度。 2.2、面料知识 （1）产品面料基本知识 1、纤维的定义 长度比直径达很多倍，且具有一定的柔韧性的纤细的物质统称为纤维，所有原料均由纤维组成。 2、纺织纤维的含义及特征 （1） 纺织纤维的含义 纺织纤维就是用来纺织布的纤维。 （2）纺织纤维的特性： 物理机械性能：耐高、低温，缩水率，弹性，强度等。 化学性能：耐酸碱等。 光学性能：耐光性，防紫外线、纤维的分类 按纤维的来源可分为两类 天然纤维: 植物纤维：如棉、麻、果实纤维等 动物纤维：如羊毛、兔毛、蚕丝等 化学纤维： 再生纤维：如粘胶纤维、醋酯纤维等 合成纤维：如锦纶、涤纶、晴纶等 4、纤维的种类及其性质 （1）、棉纤维 由C\H\O 组成，95%以上为有用物质，5%的杂质（蜡质、果胶质、含氮物质、色素、棉籽壳、灰分 等） 性质：高温可炭化，不溶解于水 可溶解于70%的浓硫酸中。 在酸性介质中容易发生水解，形成水解纤维素。 在碱性介质中相对比较稳定、影响不大，反而更光泽。 会氧化、对还原剂稳定、氧化后纤维素强力下降。 （2）涤纶纤维 性质：强度高，弹性、耐磨性好，不易褶皱。 耐热性好，熔点高，一般在230—240 度不会溶解，255—265 度开始溶解。 吸湿性很差，吸水量0.4%—0.5%，因此易洗快干，但易产生静电（容易起球起毛） 耐酸不耐碱leyu乐鱼官方网站。碱性条件下手感较软 （3）、羊毛： 有羊毛角质组成（C、H、O、N、S） 性质：弹性较高，不易褶皱。 耐热性较差，大于100 度时易脱水，分解出氨气、硫化氢。 吸水性能好，吸水量15%，在所有合成纤维中是最好的。 对碱稳定性差，会发生水解反应，不耐还原剂和氧化剂。 （4）、蚕丝： 由丝素、丝胶组成。 性质：纤细、柔软、洁白、轻盈、光泽很柔和、吸湿性、弹性适中。 热传导性很低，保暖性较好。 耐光性在所有的纺织纤维中是最差的。 （5）、粘胶纤维： 是一种再生纤维，吸水性很好，但在水中强度会下降一半易拉断，干状态下强力较好，又名 仿线）、三维卷曲纤维： 是立体螺旋卷曲纤维，单位纤维上有中空的部分，拥有 良好的透气性和回弹性，柔软舒适。 （7）、锦纶： 又名尼纶，弹性耐磨性在所有合成纤维中是最好的。 （8）、晴纶： 强度比羊毛好，保温跟羊毛差不多，耐酸碱，耐热，不会发霉和虫蛀。 常用纺织纤维的鉴别：燃烧法 纤维名称 火焰燃烧的情况 臭味 灰的颜色和形状 棉和麻 易燃烧放出火焰，烧焦部分为黑褐色 有烧纸的味道 灰白色的粉末状 羊毛与蚕丝 一边徐徐发泡，一边放出火焰燃烧 有烧毛发的味道 不定型的黑褐色块状 粘胶纤维 近火即燃，燃烧迅速 有烧纸的味道 少量的灰白色的灰 涤纶 熔融燃烧 无特殊味道 黑色玻璃状光亮圆球 锦纶 融化而冒火焰，不变色 有类似氨的味道 黑色玻璃状光亮圆球 晴纶 缓慢收缩，熔融徐徐发出火焰而燃烧 有辛辣味 不定型黑褐色块状 总的来说公司产品从质地上可划分为：100%棉、纯棉和涤棉。纯棉含有5%以下纤维，涤棉有 含棉35%涤纶65%含棉50%涤纶50%两种。 特点： 100%棉和纯棉是天然纤维，与肌肤接触无任何刺激，柔软舒适，具有良好的吸湿性和透气性，但色 牢度差，洗涤后易褪色，舒适性能好，但易皱。涤棉耐用，不易皱，光洁度较好，色泽鲜艳，柔软 度不及纯棉且洗后易起球起毛，易产生静电。 洗涤方法及保养： 手洗或机洗，水温不超过 40 摄氏度，勿用漂白剂，勿长时间浸泡，勿烘干，勿干洗，使用中性洗 涤剂洗涤，使用完后要清洗干净晾干后放至通风干燥处 2.3、印染工序 1、主要工艺流程： 翻布、缝头 ——烧毛——退浆、煮炼——漂白、加白———染色——丝光——预拉幅——印花— —柔软平滑整理———拉幅、扎光———预缩 （1）、原布的准备： 检验原布的物理指标和外观疵点（抽检率在20%左右）； 翻布便于进行分类； 缝头：正面与正面，反面与反面连接起来； 烧毛：进入设备的第一道工序，目的是为了去除绒毛，使织物表面光洁、美观； 退浆：用烧碱NAOH退浆，目的是去除织物上的浆料及棉纤维上的部分杂质，退浆率在80%以上； 煮练：用化学的方法去除布面上的天然杂质，精炼提纯纤维素； 漂白：去除天然色素，赋予棉布必要白度，用氧化剂漂白（双氧水或次录酸钠），又称绿漂，它成 本低，白度良好，色光纯正，符合环保要求；还有一种漂白方式是还原漂白，但不稳定。 丝光：能使织物获得耐久性的光泽，提高吸收染料的能力和尺寸的稳定性，降低缩水率。 （2）、染色 织物的缩水率：是指织物在洗涤或进水后，织物收缩的百分数。 越易吸水的纤维—缩水率越大（例：粘胶＞棉＞涤棉＞涤纶） 织物密度越稀—缩水率越大 织物纱支越粗—缩水率越大 织物的织造、印染工艺不同 经向张力大—缩水率大 纬向拉幅越宽—缩水率大 将纺织纤维放入染液中，染料溶液转移到纤维上，使纤维染上颜色的过程。它经过三个阶段：吸附、